炸魚薯條，英國味兒的慶豐包子【2】

　　 炸魚薯條在英國遍地都是，很多地方都聲稱自己的最正宗。（圖片來源：互聯網）

　　Fish and chips，在英國，是不在飯店裡吃的，那是騙外地人的。最地道的，一定是藏在街巷中的小酒館裡，或者快餐店裡。兩者的口味差別不大，但對當地人來說，要在不同的時機去不同的場所用不同的方式品嘗相同的美味：湊活吃一頓，就去快餐店，用餐盒裹著，用報紙包著，用手拈著，站著大快朵頤﹔要是去酒館，就得用餐盤，用刀叉，就著啤酒，很紳士地一刀一刀地把魚肉切開，一叉一叉地戳起厚重的薯條。Fish and chips，在不同語境中變換著身份，滿足人們肉體和精神的需求。

　　如果覺得含糊的發音、普世的口味、變換的角色還不足以讓油炸冷凍魚片和油炸薯條如此名聲大噪、經久不衰並上升到國字號的級別，那告訴你一個隱藏在Fish and chips背后的秘密——它保留著英國最輝煌時代的記憶，它是英國工業革命最美好的寫實。

　　 至今還有一些賣家用報紙卷著炸魚薯條售賣，算是對傳統的一種追憶。（圖片來源：互聯網）

　　十九世紀，捕撈業的快速發展使北海的魚群大批量上岸，加上快速發展的鐵路把英國各地與海港碼頭無縫對接，魚肉價格迅速下跌，走上百姓的餐桌。狄更斯在1938年出版的《霧都孤兒》中就提到深度油炸的魚片。而促成魚和薯條聯姻的，還是狄更斯，他在1859年出版的《雙城記》裡第一次用chips這個英文單詞來表述深度油炸的土豆條。就這樣，風馬牛不相及的兩種食材在一個特殊的年代碰撞出火花。1860年，倫敦出現了第一家炸魚薯條專賣店，老板是約瑟夫·馬琳。

　　 追溯炸魚薯條的歷史，會發現狄更斯最早在作品中描述了起源於19世紀的這種食品。（圖片來源：互聯網）

　　此后，Fish and chips迅速躥紅，並從倫敦慢慢輻射到英國全境。它的出現，剛好迎合了在陰風淒雨中奔命的上班族，迎合了在工業時代冰冷機床前對溫暖的需求，迎合了被資本家剝削半天所需的熱量，迎合了那個年代最基本的欲望。乃至今天，那些每日還在堅持排隊購買Fish and chips的英國食客，他們在等待的恐怕已經不是味覺的滿足感，在蛋白質和澱粉之外，他們更是在咀嚼和回味一種榮光時代的小市民奮斗精神。

　　上一頁123下一頁 上一頁123下一頁